Bäuerliche Pasta à la Mamma
Von Nikolas Rechenberg
Name der Kolumne
Es gibt zahllose kleine italienische Trattorien in der Stadt, meist familiär geführt, einfach und gut. Ein nettes Ambiente, herzlicher Service - kein Hang zum affektierten Luxus oder gar mit höheren Gourmet-Ambitionen. Die Stammkundschaft weiß das zu schätzen und kommt gern und regelmäßig.
So wie ins "Petrocelli" in Schöneberg mit der besten Pasta, die auch die Basketballer von Alba so lieben, oder in die "Trattoria à Muntagnola", der italienischste aller Berliner Italiener, oder ins quirlige "Al Contadino sotte le stelle".
Die "Trattoria Paparazzi" könnte man nun eigentlich auch dazuzählen. Aber irgendwie paßt sie nicht ins Schema. Zu sehr eilt ihr der Ruf der Inhaberin Doris Burneleit voraus, die einst als beste Köchin Ost-Berlins galt, sagen wir keck sogar der ganzen Stadt. Die nach vielen Höhen und Tiefen sich in Prenzlauer Berg niedergelassen hatte, mit ihrer einfachen Trattoria. Weil sie Italien und Pasta liebt und diese "à la Mamma" zubereitet.
Im "Paparazzi" gibt es guten Service und gute Pasta. Die Antipasti sind sehr frisch und aromatisch, das Vitello Tonnato (11,90 Euro) ist ausgezeichnet, die Thunfischsauce sehr cremig-würzig und gehaltvoll, die Kapern sind groß und erstklassig, das Kalbfleisch könnte feiner sein. Die verschiedenen Pasta-Speisen der Gäste kommen auf einem Teller, jeder nimmt sich seinen Teil.
Die perfekt al dente gekochten Nudeln namens "Gewürgte Priester" (11,90 Euro) mit frischen Spargelstücken in duftendem, wunderbar leichtem Pesto sind ein Genuß.
Die Pasta Malfatti (10,90 Euro), mit Ricotta und Spinat gefüllte Nudelrollen, mit Parmesan bestreut und geschäumter Salbeibutter, in der gegrillte Knoblauchscheiben schwimmen, ist der Klassiker im "Paparazzi" und köstlich und gehaltvoll wie am ersten Tag. Eine wahre Kalorienbombe freilich, potentielle Frühlingsdiät-Fanatiker seien hiermit vorgewarnt.
Das "Paparazzi" ist familiär und bietet gute bäuerliche Küche. Leider wirkt das Ambiente angestaubt. Das Restaurant leidet etwas unter der schlauchmäßigen Aufteilung, und der kleine Nebenraum wird von den Gästen gemieden. Insgesamt also gewöhnungsbedürftig, die gewollt künstlerische Ausstattung steht außerdem im Kontrast zu den einfachen Holztischen und den karierten Tischdecken.
Ja, die "Trattoria Paparazzi" wirkt inzwischen wie eine beliebige Kneipe in Prenzlauer Berg mit festem Stammpublikum. Mehr will sie auch nicht sein. Einer der "besten Italiener der Stadt", wie am Tisch hinter uns zu hören war, ist das "Paparazzi" nicht mehr.
- Trattoria Paparazzi
Husemannstr. 35, Tel: 440 73 33
Öffnungszeiten: tägl. ab 18 Uhr
Karten: keine Plätze: 60
Fazit: Die Trattoria ist viel schlichter als ihr Ruf, vorbei die Zeiten, als die Gourmets kurz nach der Wende ins Restaurant "Fioretto" von Doris Burneleit in die Köpenicker Oberspreestraße pilgerten.